Пейзажният филтър е малко парче стъкло или смола, което струва много пари, стои пред обектив, който струва още повече, и се проваля по начини, които забелязвате едва у дома на големия екран. Розов оттенък върху десетсекундна експозиция на морето. Тъмно петно в ъгъла на кадър от изгрев. Драскотина, която не сте направили вие, открита още първата сутрин от седмично пътуване. 🌊📷
Филтрите с неутрална плътност (ND), кръговите поляризатори и градиентните (grad) филтри са трите инструмента зад повечето снимки с копринена вода, наситено небе и балансиран хоризонт в пейзажната фотография. На хартия са прости, а в полето изненадващо лесно се използват неправилно: на студен вятър, в пръски вода, при гаснеща светлина, със схванати пръсти и статив, който бавно потъва във влажния пясък. Повечето неуспешни кадри с филтри не се дължат на лош късмет или лоши филтри. Те идват от кратък списък с повтарящи се навици.
Това ръководство разглежда десет от тези грешки в реда, в който ги срещате: избор и монтиране на филтъра, работа с него край водата и накрая почистване и пренасяне. Всяка поправка е евтина или безплатна. Последната част е за онова, което повечето ръководства за филтри пропускат: как пътуват филтрите, защото добър филтър, който пристига надраскан или спукан, е лош филтър. Продаваме твърди куфари, затова ще кажем честно кога е достатъчен обикновен калъф и кога не. ⚖️
Бележка за термините: в британския английски филтърът е „polariser“, в американския „polarizer“; на немски Polfilter, на френски filtre polarisant. „ND“ и „grad“ се разбират навсякъде. Тук използваме термина „поляризационен филтър“.
Част 1: Избор и монтиране на филтъра 🔧
Повечето щети се случват преди да натиснете спусъка. Филтър, който не подхожда на обектива, или комбинация, по-дебела от онова, което обективът понася, няма да бъде спасена от по-добра експозиция.
1. Купуване на един голям ND и очакване да върши всичко
Най-честата първа покупка е много тъмен ND, обикновено 10 стопа, защото това е филтърът от известните снимки с гладка вода и разтеглени облаци. Той е специализиран инструмент. 10-стоповият филтър умножава времето на експозицията приблизително по 1000, така че кадър, който е изисквал 1/60 s, става около 16 секунди. Това е чудесно на изгрев на кея и безполезно по обяд, когато искате само по-бавна скорост на затвора за водопад, където търсеният ефект е от една до три секунди.
Полезно е да знаете аритметиката. Всеки стоп удвоява експозицията. 3-стоповият филтър (често продаван като ND8 или плътност 0,9) я умножава по 8. 6-стоповият филтър (ND64, плътност 1,8) я умножава по 64. 10-стоповият филтър (ND1000, плътност 3,0) я умножава по 1000. Производителите обозначават филтрите по три начина: със стопове, с коефициент или с оптична плътност, и често се купува грешният, защото ND8, 3 стопа и 0,9 звучат като три различни продукта.
Поправката: мислете в желани времена на експозиция, а не в името на филтъра. Ако можете да носите само два, 3-стоповият и 6-стоповият покриват движещата се вода през деня, а 10-стопов добавяйте само когато знаете, че ще снимате изгрев, залез или нарочно дълги облаци. Направете малка таблица за превръщане за вашите филтри и я носете в джоба на капака или в телефона.
2. Пренебрегване на размера на резбата, преходния пръстен и виньетирането 🕳️
Филтрите с резба се правят за един диаметър. Ако имате обективи с различни размери на резбата, обичайният и разумен подход е да купите филтри за най-голямата резба и да ползвате преходни пръстени за по-малките. Клопката е да мислите, че всички филтри са еднакви на всеки обектив. Дебел филтър или комбинация от два на широкоъгълен обектив може да навлезе в кадъра по ъглите, а резултатът е тъмен пръстен, който прилича на дефект на обектива. Най-лошо е при най-широкото фокусно разстояние и най-близкия фокус.
Същото важи за кръговия поляризатор: на много широк обектив небето също често става неравномерно, по-тъмно от едната страна на кадъра, отколкото от другата, защото широкият обектив обхваща голям диапазон от ъгли спрямо слънцето. Това е физика, а не дефектен филтър.
Поправката: проверете всеки обектив при най-широко положение с филтъра преди пътуването, а не на място. Изберете филтър с тънка рамка за широките обективи, избягвайте комбинации, където можете, и леко приближете, ако ъглите потъмнеят. Ако снимате много широко, квадратната или правоъгълната система с държач често е по-добрият отговор, стига да приемете следващата грешка. И още: не насилвайте преходен пръстен, който се върти трудно; заседнал пръстен на студа е край на пътуването.
3. Поляризатор под грешен ъгъл или през цялото време 🌤️
Кръговият поляризатор премахва част от отразената светлина от вода, мокри листа и небе, което задълбочава синьото на небето и разкрива какво има под повърхността на бистър поток. Ефектът зависи от положението на слънцето. Най-силен е, когато камерата сочи приблизително на 90 градуса спрямо слънцето, и най-слаб, когато гледате право към него или право от него. Много фотографи въртят пръстена веднъж, приемат видяното и оставят филтъра за остатъка от деня.
Има и други разходи. Поляризаторът отнема приблизително от един до два стопа светлина, така че забавя затвора, независимо дали искате това. Може да направи широкото небе петнисто. А върху мокрия есенен горски под често е най-добрият филтър, който имате, докато на бледия мъглив плаж може да не прави почти нищо, освен да затъмни кадъра.
Поправката: въртете пръстена, като гледате екрана или визьора, наблюдавайте частта от кадъра, която ви интересува (водата, листата, небето), и го махайте, когато ъгълът е грешен. Ако постоянно забравяте, че е сложен, превърнете в навик да го сваляте всяка вечер преди да приберете камерата. Ако искате фонът на снимките с мъгла и сняг да изглежда правилно, нашите ръководства за снимане на мъгла и фотография на сняг обясняват защо поляризаторът често е по-добре да остане в чантата при плоска, ярка светлина.
Част 2: Работа с филтри край водата 🌊
Това е моментът, в който статива потъва, светлината се променя и вятърът клати всичко. Повечето грешки в полето са свързани с реда на действията: правете бавните, внимателни неща, преди да сложите тъмно стъкло на обектива.
4. Фокусиране и композиция, след като ND вече е поставен
6- или 10-стоповият ND е толкова тъмен, че автофокусът често търси безрезултатно или се предава, а визьорът или екранът почти почерняват. Тогава фотографите се борят с камерата, местят статива, губят светлината и, най-лошото, избутват пръстена на фокуса, докато въртят филтъра.
Поправката: първо композирайте и фокусирайте, без филтър. Проверете фокуса с увеличен живо изглед или фокус пийкинг. После превключете обектива на ръчен фокус, за да не може камерата да фокусира отново, и залепете малка лента през пръстена на фокуса, ако имате навик да го закачате. Измерете сцената без филтъра, след това изчислете или задайте по-дългата експозиция. Едва тогава завийте или плъзнете ND. Ако трябва да промените композицията, първо свалете филтъра.
За изчисляване на новата скорост на затвора върши работа приложение в телефона или отпечатана таблица. Много камери спират на 30 секунди, така че за по-дълго са нужни режим Bulb и дистанционно управление или интервалометър. Натиснете бутона, не докосвайте камерата и оставете таймер или кабел да отброява секундите. Същата дисциплина помага и при фотографията в синия час, където експозицията е дълга и без филтър.
5. Светлинни течове и забравеният визьор 💡
Дългите експозиции са чувствителни към паразитна светлина. Две причини са често срещани. Първо, при камера с оптичен визьор светлина може да влезе през окуляра по време на експозицията и да замъгли снимката. Повечето камери се доставят с малка капачка за окуляра или лост-щора именно затова. Второ, при квадратен държач за филтри със слот светлината може да се промъкне между филтъра и обектива или между държача и слота на филтъра, особено на силно слънце и със силен ND. Проявява се като ивица или пурпурно сияние по един от ръбовете.
Свързан проблем е инфрачервеното замърсяване. Някои силни ND филтри, особено по-стари или по-евтини, пропускат малко инфрачервена светлина, която сензорът вижда, а вие не. При дълга експозиция това се появява като червеникав или пурпурен оттенък и загуба на контраст в листата. По-добрите съвременни филтри го коригират, но единственият начин да сте сигурни е тестът.
Поправката: затворете щората на визьора или го покрийте с ремъка или капачка, използвайте пяната уплътнение, което идва с държача, засенчете предната част на филтъра с шапка или ръка на силно слънце и направете тестов кадър преди истинския. Снимайте в RAW, за да може балансът на бялото да се поправи по-късно. Ако филтър винаги дава цветен оттенък, който не можете да поправите, приемете, че това е грешният филтър, и го оттеглете.
6. Градиентен филтър на грешното място и в грешен режим 🌅
Градиентният ND филтър е тъмен отгоре и прозрачен отдолу, с преход между тях. Предназначен е да задържи яркото небе, докато земята е експонирана правилно. Има три типични грешки. Първата е грешният преход: твърдият градиент подхожда на равен морски хоризонт, но върху планини, дървета или сгради тъмната лента се вижда като линия през обекта. Мекият градиент е по-безопасен, когато линията на хоризонта е неравна. Втората е поставянето на прехода на грешна височина. Твърде високо оставя долното небе преекспонирано. Твърде ниско затъмнява горната част на земята и придава на картината тежък, изкуствен „капак“.
Третата грешка е режимът на камерата. В автоматичен режим на експозиция камерата вижда по-тъмното небе и компенсира, като изсветлява всичко, което анулира желания ефект. Тя също променя експозицията между кадрите, ако светлината се движи.
Поправката: снимайте на ръчен режим или поне със заключена експозиция, поставете прехода върху хоризонта на око, когато филтърът е в държача, и следете преден план. Ако хоризонтът е прекъснат от скали и високи обекти, направете два-три кадъра с брекетинг и ги слейте по-късно вместо да ползвате твърд градиент. Градиентът не е винаги правилният отговор в дигиталната епоха и няма нищо срамно в това да го оставите у дома при натоварени силуети. Ръководството за фотография на Луната показва същата логика от другата страна: когато разликата в яркостта е огромна, един филтър няма да я поправи.
7. Оставяне на пръски, дъжд и сол да засъхнат върху предната леща 🧂
Водата, заради която сте дошли, е същата вода, която съсипва филтъра. Една капка върху предното стъкло се превръща в ярка звезда от отблясък в ъгъла на кадъра, а засъхналото солено петно е постоянна мъгла, ако не се почисти правилно. Филтърът е и първото нещо, до което стига вълната.
Много фотографи решават това, като бършат филтъра с ризата си или със суха кърпа. Това влачи песъчинки по повърхността, а те драскат покритието. Смолните филтри се дразнят по-лесно от стъклените, докато стъклените могат да се отчупят или спукат при удар. Така или иначе, триенето на сух пясък по покритие е лоша идея.
Поправката: носете отделен комплект: въздушна круша, мека четка, няколко чисти микрофибърни кърпи в запечатана торбичка и малко шише с течност за почистване на оптика. Първо издухайте, после изчеткайте, след това избършете внимателно от центъра навън с влажна кърпа. Дръжте кърпите сухи и чисти; влажна кърпа, стояла в джоб с пясък, се превръща в шмиргел. Ако вълните пръскат, снимайте от по-високо, използвайте сенника и закривайте предната част с капачка между кадрите. Когато замърсен е самият обектив, важи същият внимателен метод като в нашето ръководство за грешките при почистване, които превръщат праха в драскотини.
Малки водоустойчиви куфарчета за филтри, кърпи и карти 🧰
Част 3: Почистване, пренасяне и защита 🧳
Филтърът прекарва по-голямата част от живота си в чанта. Именно там се появяват повечето драскотини, чипове, спукани ръбове и изгубени държачи, а поправките са скучни: разделяйте ги, подплатявайте и ги пазете сухи.
8. Съхранение на филтрите свободно, заедно и мокри
Класическата грешка е да пуснете два-три филтъра в един калъф заедно с кърпа за обектива, батерии и няколко карти. Те се трият един в друг. Покритието се износва по краищата, по стъклото се появява тънка драскотина и я забелязвате едва когато яркото слънце предизвика отблясък. Квадратните филтри са по-лоши: стек, държан от триене в мек калъф, може да се драска сам всеки път, когато извадите един филтър.
Влагата също има значение. Влажен филтър, върнат в затворен калъф, оставя водни петна и насърчава появата на налеп върху покритието. Преходът от студена улица в топла кола или стая може да запотя филтъра и обектива зад него, а запотен стек оставя вода между елементите.
Поправката: един филтър на слот или калъф, всеки в плътен джоб или с преграда. Подсушавайте филтрите, преди да ги приберете. Оставете екипа да се стопли в затворената чанта, преди да я отворите на закрито. Носете филтрите в салона при полет, никога в багажното отделение, и снимайте серийните номера или ги запишете, тъй като филтърът лесно се губи и трудно се замества с идентичен. Добре подплатен куфар или малък твърд куфар с прегради върши работата, която свободният калъф не може. За дълъг списък как да се справяте с времето и студа по време на пътувания, нашите съвети за фотография на северното сияние разглеждат същите проблеми с влагата в екстремна форма.
9. Забравяне, че стъклото е чупливо, а резбовите пръстени са здрави ⚠️
Филтърът с резба прави нещо, което обективът не може: поема удара вместо него. Това е добро свойство и същевременно риск. Филтър, ударен от ъгъла на статив или от камък, може да се спука, а спукан филтър на обектива е опасен за предната леща, ако се опитате да го развиете. Металните рамки с формата на пръстен се деформират при удар и могат да се заклинят в резбата.
Ако филтърът е заседнал, не го въртете по-силно с пръсти или клещи. Използвайте гумен ключ за филтри или парче ластик около пръстена и спрете, ако стъклото е спукано. Занесете го във фотомагазин, където имат подходящия инструмент и търпение.
Поправката: завивайте филтъра внимателно и не пренатягайте, за да може да се свали на ръка. Махайте го при транспорт, когато обективът ще бъде прибран в тясна чанта. А когато филтърът е спукан, свалете го внимателно и го сменете, вместо да го държите като „защита“. Същите внимателни проверки важат, когато купувате втора ръка: вижте нашия списък с проверки, преди да платите за употребявана камера или обектив, който включва предната резба и следите от филтри.
10. Отношение към филтрите като към аксесоари, а не като част от комплекта 📦
Последната грешка е организационна. Филтрите са малки, лесно се забравят и в повечето чанти за камера нямат постоянно място. После хората се оказват на локацията с обектив, но без ND, или с държач, но без преходен пръстен, или с поляризатор, останал в колата. Комплектът за филтри има повече части, отколкото изглежда: самите филтри, държачът или пръстенът, един или повече преходни пръстени, кърпа, круша, дистанционен спусък, малко фенерче и резервна батерия.
Решението е да дадете на всеки предмет постоянен джоб и да държите комплекта като едно цяло в куфара за камерата. С твърд куфар с прегради или органайзер за капака филтрите, кърпите и кабелът остават заедно между пътуванията и могат да се проверят за секунди по кратък списък. Пилотите на дронове ще го познаят: същата логика има в нашето ръководство за ND филтри за дронове, където грешен стоп или мръсно стъкло съсипва цял полет.
Правилният куфар зависи от това колко носите. Малък водоустойчив куфар побира няколко кръгли филтъра и кърпа за разходка по плажа. По-голям куфар с подплатени прегради побира целия комплект заедно с камерата. Никой от тях не е по-„професионален“ от другия; те просто решават различни пътувания.
Куфари за ръчен багаж с прегради за целия комплект филтри 📷
60-секунден чеклист за филтрите ✅
Преди пътуването:
- ☐ Тествайте всеки филтър на всеки обектив при най-широко положение за виньетиране.
- ☐ Съставете своя таблица със стопове на ND, коефициенти и времена на затвора.
- ☐ Прегледайте всеки филтър на фенерче за драскотини, мъгла и чипове.
- ☐ Опаковайте круша, четка, микрофибърни кърпи и течност за почистване.
- ☐ Опаковайте дистанционен спусък или интервалометър и резервна батерия.
- ☐ Решете кои филтри отиват в чантата за салона и кои остават у дома.
На локацията:
- ☐ Композирайте и фокусирайте без филтър; превключете на ръчен фокус.
- ☐ Проверете ъгъла на поляризатора; махнете го, ако ефектът не си струва загубената светлина.
- ☐ Затворете окуляра, засенчете филтъра от пряко слънце и използвайте пяната уплътнение на държача.
- ☐ Направете тестов кадър и потърсете оттенъци, отблясъци, ъгли и течове на светлина.
- ☐ Издухайте и изчеткайте преди да избършете; никога не бършете сух пясък.
След снимането:
- ☐ Подсушете филтрите и оставете екипа да се стопли в затворена чанта.
- ☐ Един филтър на калъф или слот, без свободни стекове.
- ☐ Преброите филтрите и преходните пръстени, като ги връщате в куфара.
Често задавани въпроси ❓
Нужен ли ми е изобщо филтър, или мога да го направя в обработката?
Някои ефекти са възможни в софтуер: мек градиент може да се добави при обработката, а смесването на експозиции замества твърдия градиент при начупена линия на небето. Два ефекта не са: дълга експозиция, която размива движеща се вода или облаци в един кадър, и намаляването на отблясъците по вода и листа, което поляризаторът премахва преди светлината да удари сензора. За тях филтърът все още е правилният инструмент.
Кръгли филтри с резба или квадратна система?
Филтрите с резба са компактни, бързи и подходящи за повечето хора, особено с поляризатор и един-два ND. Квадратната система е по-добра за много широки обективи, за градиентни филтри, които плъзгате нагоре-надолу, и за фотографи, които снимат с много различни обективи. Тя е и по-обемиста, по-скъпа и по-изложена на светлинни течове. Започнете с кръгли и преминете към квадратна система едва когато стигнете до границите.
Защо дългата ми експозиция има цветен оттенък?
Обичайните причини са ND филтър, който не е неутрален, инфрачервена светлина, пропусната през силен ND, или баланс на бялото, настроен за сцената без филтъра. Снимайте в RAW, задайте баланса на бялото ръчно и тествайте филтъра върху обикновен обект преди важно снимане.
Как да предпазя филтрите си от драскане?
Дръжте ги отделно един от друг и от всичко твърдо, бършете ги само след като сте издухали песъчинките и никога не чистете сух, пясъчен филтър с кърпа. Стъклото устоява на драскане по-добре от смолата, но може да се отчупи; смолата понася по-добре удари, но се бележи по-лесно. Което и да имате, твърд подплатен куфар ги държи далеч от местата, където става повечето щети.
Мога ли да нося филтрите в ръчния багаж?
Да, и това е най-доброто място за тях. Филтрите са малки и чупливи, а чантата в багажното отделение се трупа, пуска и притиска. Дръжте филтрите заедно с камерата и обективите в чантата за салона и проверете актуалните правила на вашата авиокомпания и летище за ръчния багаж.
И още нещо 🏁
Доброто боравене с филтри не е въпрос на скъпо стъкло. То е въпрос на няколко малки навика: изберете правилната сила за кадъра, монтирайте го така, че ъглите да останат чисти, фокусирайте преди филтърът да бъде сложен, не пускайте паразитна светлина и почиствайте и пренасяйте филтрите толкова внимателно, колкото носите обектива. Правете това и инструментите, които правят пейзажните снимки спокойни и изчистени, ще вършат работата си, без да привличат внимание. Ако носите комплекта в куфар, който държи всеки филтър на собственото му място, ще откриете и че сутринта на снимането е най-спокойната част от деня. 🌄
