Paned hämarikus kaamera statiivile, vajutad käivituse ja lähed süüma. Neli tundi ja 1200 kaadrit hiljem avad kausta ja leiad järjendi, mis hüppab, välgub, peatub kaadril 740 ning mille viimastel neljakümnel kaadril on pehme hall udu, sest objektiiv auras. Taevas oli täiuslik. Materjal ei ole. ⏱️📷
Time-lapse on fotograafia valdkond, mis tundub kõige andestavam ja on kõige vähem andestav. Ühe luhtunud foto saab kustutada. Luhtunud järjend maksab sulle kogu õhtu, sest sa ei saa tagasi minna, et uuesti filmida pilvefronti või kuutõusu. Pikad sügis- ja talveööd on Euroopas selleks parim aastaaeg: päikeseloojangud tulevad vara, Linnutee ja Orioni piirkond tõusevad mõistlikul ajal ning linnatuled, härmatis ja udu pakuvad motiive, mida juulis polnud. See on ka aeg, mil akud nõrgenevad, klaas auras ja kaardid täituvad märkamatult.
See juhend käsitleb kümmet viga, mis rikuvad time-lapse'i järjendeid, grupeerituna planeerimiseks, säriks, toiteks ja salvestuseks ning võtte kohaks. Igaühe juurde kuulub lahendus, mida saad rakendada juba täna õhtul, ning mõned märkused selle kohta, kuidas tööd tegevat varustust transportida ja kaitsta. Miski siin ei sõltu konkreetsest margist: põhimõtted kehtivad peeglita kaameratele, peegelkaameratele ja enamikule intervallirežiimiga tegevuskaameratest.
1. osa: Planeeri järjend enne, kui vajutad käivitust 🧭
Enamik ebaõnnestunud time-lapse'e otsustatakse enne esimest kaadrit. Seaded on korras; plaan puudus. Kuluta viis minutit arvutamisele ja paar minutit motiivile ning pooled allpool toodud probleemidest ei teki kunagi.
1. Intervalli valimine harjumusest, mitte motiivi järgi
Intervall on aeg ühe kaadri alguse ja järgmise alguse vahel. See otsustab, kui kiiresti valmis klipp liigub. Fotograafid valivad sageli „viis sekundit”, sest nad nägid seda korra, ja rakendavad seda siis kõigele. Viie sekundi intervall annab kauni tulemuse keskmise kiirusega pilvekatte puhul, igava aeglase päikeseloojangu puhul ja lootusetu elava tänava puhul.
Mõtle, kui kaua motiivil reaalselt kulub kaadrist läbi liikumiseks ja kui kaua tahad, et see liikumine ekraanil kestaks. Praktiline algustabel:
- Kiired pilved, voolav vesi, liiklus: 1 kuni 2 sekundit.
- Tavalised pilved, inimesed platsil, paadid sadamas: 3 kuni 6 sekundit.
- Aeglased pilved, maastikul liikuvad varjud, tõusu- ja mõõnavesi: 8 kuni 15 sekundit.
- Päikesetõus ja -loojang muutuva taevaga: 4 kuni 8 sekundit, värvihetke lähedal lühem.
- Tähed ja Linnutee 15 kuni 25 sekundi säriga: säriaeg pluss 1 kuni 3 sekundit.
- Avanevad õied, tekkiv härmatis, mitu päeva kestev ehitus: minutitest tundideni, mis nõuab teistsugust toiteplaani (vt viga 7).
Kasulik mõistlikkuse test on „kaadri serva” kontroll. Tee kümme testkaadrit kavandatud intervalliga ja lehitse need kiiresti läbi. Kui peamotiiv hüppab kaadrite vahel rohkem kui umbes kümnendiku kaadri laiusest, on intervall liiga pikk ja klipp näeb välja katkendlik. Kui midagi nähtavalt ei liigu, on intervall liiga lühike ja sa täidad asjata kaarte.
Veel üks märkus intervallide kohta: kaamera ei saa alustada teist kaadrit enne, kui on esimese kirjutamise lõpetanud. Kui särik on 8 sekundit ja intervall 8 sekundit, triivib tegelik intervall ülespoole iga kord, kui puhver on hõivatud. Sea intervall alati särist veidi pikemaks ja vt täpsemalt viga 6.
2. Liiga kiire säriaja kasutamine, mille tõttu liikumine näeb välja nagu kuhjumine
Filmikaamerad särasid iga kaadri umbes poole kaadri kestusest, mistõttu liikuvatel objektidel on pehme liikumishägu, mida silm aktsepteerib loomuliku liikumisena. Time-lapse pärib sama loogika. Kui pildistad tänavat 1/1000 sekundiga viie sekundi intervalliga, muutub iga auto teravaks objektiks, mis teleporteerub. Klipp näeb välja nagu slaidiseanss, mitte liikumine.
Rusikareegel on hoida katik avatud umbes pool intervallist, kui valgus seda lubab: 1/2 sekundit 1-sekundilise intervalli puhul ei ole päevavalguses realistlik, nii et praktikas sihid aeglasemat aega, mida saad neutraalse tihedusega filtriga saavutada. 4-sekundilise intervalli puhul annab 1/8 sekundit või pikem sujuva hägu vees ja liikuvates pilvedes. Eredas päevavalguses tähendab see muudetava tihedusega ND-filtrit ja just siin lähevad paljud järjendid viltu, sest odav muudetav ND võib oma ulatuse otsas näidata tumedat X-mustrit. Jää ühe-kahe astme võrra maksimaalsest tihedusest allapoole.
Vastupidine probleem on hämaras sama päris. Öösel kasutad tähtede ja linnatulede jaoks pikki säreid ja intervall peab neile ruumi jätma. Ära proovi pikale särile peale suruda lühikest intervalli, sest kaamera jätab siis lihtsalt kaadreid vahele.
Mõned fotograafid kasutavad tahtlikult kiireid säriaegu, et saada spordis või tegevuses stop-motion-stiili. See on loominguline valik, mitte viga. Viga on saada see kogemata.
3. Kaadriarvutuse tegemata jätmine
Euroopa videot esitatakse tavaliselt 25 kaadriga sekundis, samas kui paljud veebiplatvormid ja filmi töövood kasutavad 24 või 30. 25 fps juures vajab üks sekund valmis klippi 25 kaadrit ja kümme sekundit 250. See kõlab odavalt, kuni vaatad võtteaega. 5-sekundilise intervalliga võtab 250 kaadrit 20 minutit ja 40 sekundit reaalaega. 15-sekundiline klipp võtab 31 minutit. Minutiline klipp, mis on igasuguse mõõdupuu järgi pikk kaader, võtab jäädvustamiseks üle tunni ja 2 minuti.
Pööra planeerimiseks arvutus ümber. Otsusta kõigepealt klipi pikkus, korruta kaadrisagedusega, et saada kaadrite arv, korruta intervalliga, et saada võtteaeg, ja küsi siis, kas valgus, motiiv ja sinu aku suudavad nii kaua vastu pidada. Paljud avastavad liiga hilja, et loojang, mida nad tahtsid jäädvustada, kestab 35 minutit ja kavandatud klipp vajab 70.
Seejärel korruta kaadrid faili suurusega, et saada salvestusruum. 24-megapikslise kaamera raw-fail on tavaliselt umbes 25 kuni 30 MB ja suuremad sensorid võivad anda faile üle 50 MB, nii et kontrolli oma kaamerat. 1200-kaadriline öine järjend 30 MB kaadritega on 36 GB. See täidab väikese kaardi ja on odavate puhul päris mure. Sa ei pea iga järjendi jaoks raw-vormingus pildistama, sest suur JPEG sobib kiirete sotsiaalmeedia klippide jaoks, aga kui plaanid värve korrigeerida ja välgatust eemaldada, on raw oma hinda väärt.
Hoia taskus märge kolme numbriga iga võtte kohta: vajalikud kaadrid, vajalikud minutid, vajalikud gigabaidid. Kui mõni neist ületab sinu ressursse, muuda plaani enne auto mahajätmist.
2. osa: Särimine ja vilkumine, järjendite vaiksed tapjad 🌓
Vilkumine on kaadrite vaheline nähtav heleduspulss. See on kõige tavalisem põhjus, miks tehniliselt täielik järjend on kasutuskõlbmatu, ja see tekib sellest, et kaamera muudab võtete vahel meelt.
4. Automaatseadete sisse jätmine
Automaatne ISO, automaatne säritus, automaatne valge tasakaal ja automaatsed pildistiilid on tavalises fotograafias kõik mõistlikud. Järjendis on iga automaatne valik võimalik hüpe. Pilv läheb mööda, särimõõtur reageerib, valge tasakaal nihkub pool astet sinise poole ja klipp näitab iga paari sekundi tagant ebameeldivat pulssi.
Lülitu täielikult käsirežiimile: käsitsi säritus, fikseeritud ISO, fikseeritud ava, fikseeritud säriaeg ja fikseeritud valge tasakaal kelvinites automaatse asemel. Sea ka fookus käsitsi, pärast seda kui oled hoolikalt fokuseerinud live view's suure suurendusega, ning kinnita objektiivi fookusrõngas väikese tüki teibiga, et külm sõrm seda ei nihutaks. Lülita pildistabilisaator välja, kui kaamera on statiivil, sest süsteem võib tekitada pisikesi nihkeid. Keela kaamera automaatsed valgus- või heleduste funktsioonid, mis muudavad tooni kõverat stseeni järgi.
Erand on järjend, mis hõlmab suurt valguse muutust, näiteks üleminekut päevast ööle. Fikseeritud säritus seda ei kata. Sel juhul kasuta vea 5 all kirjeldatud „ramping” lähenemist või pildista ava prioriteediga ja tugeva vilkumise eemaldamise sammuga järeltöötluses, leppides sellega, et klipp nõuab rohkem tööd.
5. Ava vilkumise ja päeva-öö probleemi eiramine
Ka fikseeritud säriseadete korral võib vilkumist tekitada objektiiv ise. Paljud kaasaegsed objektiivid juhivad ava elektroonilise mootoriga. Kaadrite vahel sulguvad ja avanevad lamellid uuesti ning kuna mootor ei naase alati täpselt samasse asendisse, tekivad pisikesed heleduse erinevused, eriti väikeste avade korral. Probleem on tavaliselt hullem kiirete säriaegade korral, sest katik on piisavalt lühike, et erinevust paljastada.
Viisid selle vähendamiseks:
- Kasuta laiemat ava, mis ei ole äärmuses. Mõju on näha peamiselt siis, kui objektiiv on tugevalt kinni keeratud.
- Eelista füüsilise avarõngaga objektiive või täielikult käsitsi objektiive adapteril. Lamellid jäävad sinna, kuhu need seati.
- Kasuta aeglasemat säriaega, kus valgus seda lubab, et pisikesed erinevused keskmistuksid.
- Pildista raw-vormingus ja kasuta vilkumise eemaldamise tööriistu oma redigeerimistarkvaras, näiteks pühendatud time-lapse'i rakenduste või Lightroomi-põhiste töövoogude deflicker-funktsioone.
Päevast ööle ülemineku jaoks kasutavad fotograafid tehnikat, mida sageli nimetatakse särituse rampinguks või „holy grail” meetodiks. Põhiidee on muuta särit väga väikeste sammudega, kui valgus langeb, kas käsitsi kindlatel aegadel või intervallomeetriga, mis toetab rampingut. Ühe parameetri muutmine kolmandiku astme kaupa korraga on palju vähem märgatav kui terve aste. Ära muuda ava rambi ajal, sest see põhjustab eespool kirjeldatud vilkumist. Muuda kõigepealt säriaega, siis ISO-d ja halvimal juhul leppi lõpliku vilkumise eemaldamise käiguga.
See on üks valdkond, kus proovijooks end ära tasub. Tee kakskümmend kaadrit samades tingimustes, pane need kiiresti kokku ja otsi pulsse. Kui näed neid praegu, näed neid keskööl ilma võimaluseta neid parandada.
6. Särist ja kirjutusajast lühema intervalli seadmine
Kaamera vajab aega katiku sulgemiseks, pildi töötlemiseks ja kaardile kirjutamiseks. Pika särituse korral võib pika särituse müravähendus aega kahekordistada, sest kaamera teeb teise, tumeda sama pikkusega kaadri ja lahutab selle. 20-sekundiline säritus sisselülitatud müravähendusega võib kaamera hõivata 40 sekundiks. Kui intervall on seatud 22 sekundile, jätab kaamera kas kaadreid vahele või päästab ebaregulaarselt.
Praktilised sammud:
- Lülita pika särituse müravähendus välja järjendite jaoks. Käsitle müra järeltöötluses ühe tumekaadrite komplekti või kaasaegse müravähendusega.
- Sea intervall säriajaks pluss vähemalt 1 kuni 2 sekundit väikeste failide jaoks ja rohkem suurte raw-failide jaoks aeglasel kaardil.
- Tee ajastatud test. Tee 20 kaadrit oma lõplike seadetega ja kontrolli metaandmetes ajatemplid. Vahed peavad olema identsed.
- Kontrolli puhvrit. Kiire sarivõtte kaart aitab lühikese intervalli korral, aga aeglasel kaardil täitub puhver ja kaamera hakkab ootama.
Kui sinu kaameral on sisseehitatud intervallomeeter, kontrolli, kas see määratleb intervalli algusest alguseni või lõpust alguseni. Mõned mudelid loevad intervalli eelmise särituse lõpust, mis lisab kirjutusaja peale. Mõlemad lähenemised toimivad, kui tead, millist kasutad. Välised intervallomeetrid määratlevad intervalli tavaliselt iga kord samamoodi ja võivad salvestada mitu programmi, mis aitab, kui pildistad külmas kinnastega.
3. osa: Toide, kaardid ja katiku kulumine 🔋
Öö teisel poolel ei ole probleem kaamera. See on tarneahel: aku, kaart ja kordade arv, mille katik on liikunud.
7. Ühe aku peale lootmine kogu järjendi jaoks
Aku, mis on hinnatud 400 foto jaoks, ei ole aku 1200 kaadri jaoks pikkade säritustega, live view'ga, sisselülitatud ekraani ja intervallomeetriga. Külm teeb asja hullemaks. Liitium-ioonelemendid kaotavad kasutatava mahu temperatuuri langedes ja aku, mis septembris kestis terve päeva, võib miinus viie juures tunniga alla anda. Kaamera näitab „50 protsenti” ja lülitub siis välja.
Mis toimib:
- Hoia varuakud soojas. Kanna neid sisetaskus ja vaheta, kui esimene on veel üle 20 protsendi. Vahetatud aku võib uuesti soojenedes veidi mahtu tagasi saada.
- Kasuta pikkade jooksude jaoks välist toidet. Paljud peeglita kaamerad töötavad USB-C kaudu USB-akupangalt ja teised aktsepteerivad aku imitatsiooni, mis ühendatakse võrguadapteri või suurema akupaketiga. Vaata oma kasutusjuhendit ja kasuta allikat, mis annab õige võimsuse.
- Lülita ekraan välja või kasuta madalaimat heledust ning keela Wi-Fi, Bluetooth ja GPS, kui neid pole vaja.
- Isoleeri. Aitab keemiline käesoojendi kotike, mis on kleebitud aku pesa lähedale, mitte selle peale. Hoia soojendid eemal kaamera korpuse ja objektiivi klaasi otsesest kokkupuutest.
- Kontrolli ka intervallomeetrit. Välised seadmed kasutavad oma elemente ja need tühjenevad vaikselt.
Kui lendad võttekohta, pea meeles, et lahtised liitium-varuakud ja akupangad peavad reisima salongis, mitte kunagi registreeritud pagasis. Akupankade puhul rakendavad lennufirmad tavaliselt 100 Wh piiri ilma kinnituseta ja suuremad kuni 160 Wh vajavad lennufirma heakskiitu, nii et küsi enne pakkimist oma vedajalt. Reeglid erinevad lennufirmati ja muutuvad aja jooksul, seega on lennufirma enda lehel viimane sõna.
Hea harjumus on kirjutada akuplaan samasse märkmesse kaadriarvutusega: „1200 kaadrit, 80 minutit, üks akuvahetus 45 minuti pärast”.
8. Kaardid, mis on aeglased, täis või vaikselt ümber nummerdatud
Kaardid rikuvad time-lapse'i kolmel vaiksel viisil. Esimene on kiirus. Kaart, mis sobib üksikfotodeks, ei pruugi sammu pidada pika sarjaga suuri raw-faile ja kaamera aeglustab oma tempot. Teine on maht: vea 3 arvutusega võid avastada, et kaart on kaadril 1050 täis. Kolmas on failide nummerdamine.
Enamik kaameraid nummerdab faile kuni 9999-ni ja siis kas loob uue kausta või algab uuesti 0001-st. Mõni tarkvara käsitleb kaustavahetust uue järjendina ja piltide järjekord sinu kokkupanemisprogrammis võib minna valeks, nii et teine partii satub esimese ette. Kui plaanid üle umbes 9000 kaadri pikkuseid järjendeid, kontrolli, kuidas sinu kaamera faile nimetab, ja testi oma tarkvara väikese näitega.
Praktilised harjumused:
- Vorminda kaart kaameras enne iga järjendit, ära kunagi kustuta faile käsitsi.
- Kasuta kaarti, mille püsiv kirjutuskiirus vastab failide suurusele, mitte ainult kõrget tippkiirust sildil.
- Võta kaasa teine kaart ja väike kaardikarp, et täis kaart ei tähendaks lõppu.
- Tee varukoopia samal ööl. Sülearvuti ja väike SSD autos on parem kui lubadus teha seda homme.
- Märgista kaardid väljas. Kaart, millele on märgitud „täis, järjend 3, laupäev”, on kaart, mida sa kogemata ei vorminda.
Kaardid ja akud on väikesed, kallid ja pimedas rohus kergesti kaduma minevad. Hoia neid jäigas veekindlas karbis, kus on iga tüübi jaoks eraldi sektsioon, ja pane karbile täis kaartide jaoks värviline riba. Väike kõva karp kaitseb kaarte ka staatilise elektri, niiskuse ja selle eest, et keegi nende peale istub. See on põhjus, miks paljud fotograafid kannavad neid mikrokarbis, mitte lahtiselt jakitaskus.
9. Katiku eluea läbipõletamine ja rolling shutter'i artefaktide eiramine
Mehaaniline katik on hinnatud piiratud arvu vallandamiste jaoks. Tootjad avaldavad arve, mis erinevad mudeliti, tavaliselt vahemikus 100 000 kuni 500 000, ja väärtus on statistiline ootus, mitte garantii. Üks pikk 2000 kaadri pikkune järjend on kaks protsenti 100 000 elueast, mis tundub vähe. Kolmkümmend sellist järjendit aastas on rohkem kui pool. Mõned fotograafid pühendavad vanema korpuse time-lapse'ile just selle pärast.
Alternatiiv on elektrooniline katik, mis midagi ei kuluta. Sellel on omad probleemid: rolling shutter, mis moonutab kiiresti liikuvaid motiive ja panoraamimist, ning triibulisus kunstvalguses, näiteks LED-tänavavalgustite ja mõne lava- või silditulede korral. Öises linnajärjendis võid näha tumedaid horisontaalseid triipe kaadris triivimas. Testi kõigepealt ja kui triibud ilmuvad, naase mehaanilise katiku juurde või muuda säriaega väärtusele, mis ühildub valgusallika vilkumissagedusega (näiteks 1/100 s kordne 50 Hz riigis).
Teine viis katikut kaitsta on teha vähem, paremini planeeritud kaadreid. Kasuta vea 3 arvutust ja väldi „igaks juhuks” ülekulutamist. Kui pildistad 10-sekundilise klipi jaoks, ei vaja sa 1000-kaadrilist jooksu.
Kui ostad kasutatud kaamera, küsi müüjalt enne maksmist katiku loendurit. Korpusel, mis on juba teinud pika rea järjendeid, on vähem eluiga alles, kui selle vanus lubab arvata.
Toide, kaardid ja väikesed osad: kohvrid reisivalmis time-lapse'i varustusele
4. osa: Võttekoht, kus ilmal on sõna sekka öelda 🌬️
Seaded võivad olla täiuslikud ja järjend võib siiski ebaõnnestuda selle tõttu, mis kaamera ümber toimub: tuul, aluspind, kaste ja inimesed.
10. Statiivi, klaasi ja koha käsitlemine kõrvalise asjana
Time-lapse paljastab iga väikese kaamera liikumise, sest silm võrdleb kaadreid omavahel. Statiiv, mis roomab kaadri kohta pool millimeetrit, näeb 25 fps juures välja nagu aeglane triiv. Tuulepuhang, mis raputab jalgu 5 kaadril 300-st, ilmneb nähtava värinana. Tüüpilised põhjused:
- Pehme maapind. Liiv, märg rohi, lumi või raja kõrval olev muld lasevad jalgadel vajuda. Suru jalad enne alustamist tugevasti sisse ja aseta võimaluse korral statiiv kivile, puitlauale või tasasele alusele. Lumel kasuta laiu jalgu või plaati.
- Tuul. Riputa kott keskposti konksu külge raskuse lisamiseks, hoia post madalal ja kasuta lühimaid jalgu, mis annavad vajaliku vaate. Raske kaameraseljakott on kasulik vastukaaluna, aga see peab rippuma vabalt ja mitte kõikuma. Kõikuv kott on hullem kui mitte ühtegi.
- Kaablite tõmme. Lühike toitekaabel või pingul rippuv kaugvalleti kaabel võib tuule puhudes kaamerat liigutada. Jäta lõtvuse silmus ja teibi see jala külge.
- Kaste ja härmatis objektiivil. Selgetel vaikseil öödel kiirgab objektiivi esipind soojust ja langeb kastepunktist allapoole. Niiskus ilmub umbes teisel tunnil ja järjendi viimane kolmandik muutub pehmeks. Kasuta päikesevarju, mis hilistab kastet, ja lisa pikkade jooksude jaoks toru ümber USB-toitega aurumise vastane soojendusriba. Hoia soojus madal: sa tahad klaasi veidi ümbruse temperatuurist soojemaks, mitte kuumaks.
- Kondensatsioon kokkupakkimisel. Külm kaamera, mis jõuab sooja autosse või hotellituppa, tõmbab niiskust korpusele ja sisse. Pane kaamera suletud kohvrisse või kotti, kui oled veel väljas, lase tervikul tund-kaks soojeneda ja ava siis. Kondensaat tekib kohvri välisküljele, mitte sensorile ja peeglile. Paljudel kohvritel on rõhu võrdsustamise ventiil, mis laseb õhul kõrguse või temperatuuri muutudes õrnalt sisse ja välja liikuda, mis on kasulik mäekurul, kuid ei asenda aeglast soojenemist.
- Inimesed ja vargus. Statiivil olev kaamera avalikus kohas on kutse. Lukuga kaabel läbi rihmasilmuse ja ümber kindla eseme on lihtne vastus, aga nähtavuses püsimine on parem.
- Valgusreostus ja hajuvalgus. Sinu selja taga teel mööduv auto, telefoniekraan või otsmiklamp võib jätta järjendisse eredama kaadri. Leppige kokku reegel: võtte ajal ei suunata taskulampe objektiivi poole ja oma töö jaoks kasuta punast valgust.
Kui pildistad külmas ja niiskes kliimas, lisa vihmakate või lihtne plastikkott objektiivi jaoks tehtud august. Ideid märja ilmaga toimetulekuks leiad meie juhendist vihmas pildistamise kohta ja jäiste hommikute jaoks kuidas udu pildistada. Mõlemad käsitlevad varustuse hooldust palju üksikasjalikumalt, kui siin ruumi on. Liival või peenel tolmul loe kõigepealt meie 11 reeglit tolmus ja liivas pildistamiseks ning varustuse enda õige kaitse valimiseks vt kaamerate kõvade kohvrite juhendit.
Võta kogu varustus kaasa: kohvrid kaamerale, objektiividele, statiivipeale ja varuosadele
Kaks kiiret teatmeosa väljas kasutamiseks 📋
Enne võtet tehtav kontrollnimekiri: käi see läbi, enne kui auto maha jätad
- Plaan paberil: klipi pikkus, kaadrite arv, intervall, võtteaeg, vajalik salvestusruum, akuplaan.
- Kaamera: käsitsi säritus, fikseeritud ISO ja ava, fikseeritud valge tasakaal, käsifookus teibiga kinnitatud, stabilisaator väljas, pika särituse müravähendus väljas.
- Katik: mehaaniline või elektrooniline valitud teadlikult, triibulisuse testiga kunstvalguses.
- Intervall: pikem kui säritus pluss kirjutusaeg, kinnitatud 20 kaadri ajatemplitestiga.
- Toide: värske aku, soe varuaku, väline toide üle kahe tunni kestvate jooksude jaoks, intervallomeetri patareid kontrollitud.
- Kaardid: kaameras vormindatud, õige kiirus, teine kaart valmis, failinumbrite ülevool mõistetud.
- Koht: statiivi jalad maasse surutud, raskus rippumas vabalt, kaablid silmustes, päikesevari peal, aurumise vastane soojendus, kui öö on selge ja vaikne.
- Kompositsioon: jäta servadesse lisaruumi, et saaksid järeltöötluses stabiliseerida või kärpida, ja kontrolli horisonti loodiga.
- Turvalisus: lukuga kaabel või plaan püsida nähtavuses ning valgusreegel läheduses olevatele inimestele.
- Kokkupakkimisplaan: suletud kohver valmis auto taga väljas, et kaamera saaks aeglaselt soojeneda.
Milline intervall ja säriaeg millise stseeni jaoks: kiire tabel sõnades
- Päevased liikuvad pilved: intervall 2 kuni 4 s, 1/30 s või aeglasem ND-ga, ISO 100.
- Linnaliiklus hämaras: intervall 2 kuni 3 s, särik 1 kuni 2 s valgusjoonte jaoks, fikseeritud valge tasakaal.
- Loojang sinise tunnini: intervall 5 s, säriaeg algab 1/60 s ja rampitakse väikeste sammudega.
- Tähed, ilma jälgijata: säritus 15 kuni 25 s, 2 s pikem intervall, lai ava, ISO sinu sensori mürapiiri põhitasemel.
- Kuutõus maastiku kohal: intervall 4 kuni 6 s, lühike säritus, esiplaani ja kuu hoolikas braketeerimine (vt meie kuu pildistamise juhendit).
- Lume- või härmatisstseen: intervall 8 kuni 15 s, kerge ülesäritus, varuakud käepärast (vt lume pildistamine).
- Virmalised: säritus 5 kuni 15 s koos 1 kuni 2 s pikema intervalliga, sest virmalised liiguvad kiiresti (vt meie virmaliste näpunäiteid).
Need numbrid on lähtepunktid, mitte reeglid. Sinu sensor, objektiiv ja tingimused nihutavad neid ning kümne kaadri test löödab iga tabeli.
Korduma kippuvad küsimused ❓
Mitu kaadrit on vaja 10-sekundilise time-lapse'i jaoks?
25 kaadriga sekundis 250. 24 fps juures on see 240 ja 30 fps juures 300. Tee kümme kuni kakskümmend protsenti rohkem, kui vaja, et sul oleks varu alguse ja lõpu kärpimiseks ning möödakäija või objektiivi peegelduse rikutud kaadrite eemaldamiseks.
Kas time-lapse'i jaoks peaks pildistama raw- või JPEG-vormingus?
Raw annab palju rohkem ruumi vilkumise eemaldamiseks, valge tasakaalu korrigeerimiseks ja müravähenduseks ning tasub tõsises projektis salvestusruumi ära. JPEG sobib kiireteks sotsiaalmeedia klippideks ja väiksemad failid aitavad väga pikkade järjendite puhul tagasihoidlikul kaardil. Kesktee on pildistada raw pluss väike JPEG, et saaksid kiiresti eelvaate.
Kas ma saan time-lapse'i jaoks kasutada oma telefoni?
Jah, lihtsate stseenide jaoks. Telefonidel on sisseehitatud time-lapse'i režiim ja head sensorid, aga need piiravad käsitsi juhtimist ja aku tühjeneb külmas kiiresti. Kõige jaoks, mis kestab üle tunni, kasuta akupanka ja hoia telefon soojas või vaheta kaamera vastu, millel on välise toite võimalus.
Kuidas takistada objektiivi aurumist pika öövõtte ajal?
Kasuta päikesevarju, lisa toru ümber väikese võimsusega aurumise vastane soojendusriba ja väldi objektiivi tundide kaupa avatud taeva poole suunamist, kui saad kaadreerida madalamale. Kontrolli esiläätse regulaarsete ajavahemike järel ja pühi seda ainult puhta mikrofiiberlapiga. Aur on märk sellest, et objektiiv on õhu kastepunktist külmem, nii et isegi väike temperatuuri tõus aitab.
Kas ma vajan time-lapse'i varustuse jaoks eraldi kohvrit?
Sul on vaja kohvrit, mis hoiab kaamera, akud ja kaardid kuivana, kaitstuna löökide eest ja korrastatuna nii, et leiad pimedas varuaku. Väike kõva karp akudele ja kaartidele ning suurem kaamerale ja objektiividele on lihtne süsteem. Veendu, et kohvril on reisimisel rõhu võrdsustamise viis, ja pea nimekirja sellest, mis kummaski sektsioonis asub.
Lõpuks: tee vähem järjendeid, planeeri igaüks 🌌
Kõigil ülaltoodud vigadel on üks ühine joon: need juhtuvad siis, kui sa ei vaata. Kaamera töötab vaikselt ja probleem ilmneb tunde hiljem, kui õhtu on läbi. Ravim ei ole rohkem varustust ega parem kaamera, vaid lühike rutiin: tee arvutus, lukusta seaded, testi kümme kaadrit, anna kaamerale toidet ja ruumi hingata ning kaitse seda ilma ja iseenda eest.
Kohtle iga võtte esimest viit minutit kõige väärtuslikuma osana. Kui testjärjend näeb õige välja, on ülejäänu kannatlikkus. Ja kuna varustus on õrn, kallis ja seda kasutatakse sageli külmas ja niiskes, hoia seda kohvrites, mis peavad vastu veele, löökidele ja pikale teekonnale koju. Hästi korrastatud kohver säästab aega kohapeal ja just seda aega tahad pühendada taevale.
Järgmine kord, kui planeerid pikka ööd, kirjuta numbrid kaardile, kleebi see kohvri kaane siseküljele ja loe see läbi, enne kui nuppu vajutad. See võtab minuti ja võib päästa terve õhtu. ⏱️
