Un filtro de paisaje es un pequeño trozo de cristal o resina que cuesta mucho dinero, se coloca delante de un objetivo que cuesta aún más y falla de formas que solo se notan en casa, en una pantalla grande. Una dominante rosa en una exposición de diez segundos del mar. Una mancha oscura en la esquina de una imagen de amanecer. Un arañazo que usted no hizo, descubierto la primera mañana de un viaje de una semana. 🌊📷
Los filtros de densidad neutra (ND), los polarizadores circulares y los filtros graduados (grad) son las tres herramientas detrás de la mayoría de las aguas sedosas, los cielos saturados y los horizontes equilibrados que se ven en la fotografía de paisaje. Son sencillos sobre el papel y sorprendentemente fáciles de usar mal sobre el terreno: con viento frío, con salpicaduras, con la luz que se apaga, con los dedos entumecidos y un trípode que se hunde despacio en la arena mojada. La mayoría de las fotos fallidas con filtro no se deben a la mala suerte ni a filtros malos. Vienen de una lista corta de hábitos repetidos.
Esta guía repasa diez de esos errores en el orden en que se encuentran: elegir y montar el filtro, usarlo junto al agua y, por último, limpiarlo y transportarlo. Cada solución es barata o gratuita. La última parte trata de lo que la mayoría de las guías de filtros omiten, que es cómo viajan los filtros, porque un buen filtro que llega arañado o agrietado es un mal filtro. Vendemos maletas rígidas, así que diremos con claridad cuándo basta una simple funda y cuándo no. ⚖️
Una nota sobre las palabras: en inglés británico el filtro es un “polariser”, en inglés americano un “polarizer”; en alemán un Polfilter, en francés un filtre polarisant. “ND” y “grad” se entienden en todas partes. Aquí usamos la ortografía británica.
Parte 1: Elegir y montar el filtro 🔧
La mayor parte del daño se hace antes de pulsar el disparador. Un filtro que no encaja con el objetivo, o una pila más gruesa de lo que el objetivo tolera, no se salva con una mejor exposición.
1. Comprar un solo ND potente y esperar que lo haga todo
La primera compra más habitual es un ND muy oscuro, normalmente de 10 pasos, porque es el filtro detrás de las famosas imágenes de agua lisa y nubes alargadas. Es una herramienta de especialista. Un filtro de 10 pasos multiplica el tiempo de exposición por aproximadamente 1.000, de modo que una toma que necesitaba 1/60 s pasa a unos 16 segundos. Es maravilloso al amanecer en un muelle e inútil a mediodía, cuando solo quiere una velocidad más lenta para una cascada, donde de uno a tres segundos es el aspecto que busca.
Ayuda conocer la aritmética. Cada paso duplica la exposición. Un filtro de 3 pasos (a menudo vendido como ND8, o densidad 0,9) la multiplica por 8. Un filtro de 6 pasos (ND64, densidad 1,8) la multiplica por 64. Un filtro de 10 pasos (ND1000, densidad 3,0) la multiplica por 1.000. Los fabricantes etiquetan los filtros de tres maneras distintas, con pasos, con un factor o con densidad óptica, y es habitual comprar el equivocado porque ND8, 3 pasos y 0,9 suenan como tres productos diferentes.
La solución: piense en los tiempos de exposición que quiere, no en el nombre del filtro. Si solo puede llevar dos, uno de 3 pasos y otro de 6 cubren el agua en movimiento a la luz del día, y añada uno de 10 pasos solo cuando sepa que va a fotografiar amaneceres, atardeceres o nubes deliberadamente alargadas. Escriba una pequeña tabla de conversión para sus propios filtros y guárdela en el bolsillo de la tapa o en el móvil.
2. Ignorar el diámetro de rosca, el anillo adaptador y el viñeteo 🕳️
Los filtros de rosca se fabrican para un solo diámetro. Si tiene objetivos con varios tamaños de rosca, lo habitual y sensato es comprar filtros para la rosca más grande y usar anillos adaptadores para las más pequeñas. La trampa es tratar todos los filtros como iguales en cada objetivo. Un filtro grueso, o una pila de dos en un gran angular, puede invadir la imagen en las esquinas, y el resultado es un anillo oscuro que parece un fallo del objetivo. Es peor con la distancia focal más corta y el enfoque más cercano.
Lo mismo ocurre con un polarizador circular: en un objetivo muy angular también tiende a dejar un cielo desigual, más oscuro en un lado del encuadre que en el otro, porque un gran angular ve una amplia gama de ángulos respecto al sol. Es física, no un filtro defectuoso.
La solución: compruebe cada objetivo en su distancia focal más corta con el filtro puesto antes del viaje, no en el lugar. Elija un filtro de montura fina para los gran angulares, evite apilar siempre que pueda y amplíe un poco el zoom si las esquinas se oscurecen. Si fotografía muy ancho, un sistema cuadrado o rectangular con portafiltros suele ser la mejor respuesta, siempre que acepte el siguiente error. Además: no fuerce un anillo adaptador que parezca apretado; un anillo atascado con frío es un problema que puede acabar con el viaje.
3. Usar un polarizador en el ángulo equivocado, o todo el tiempo 🌤️
Un polarizador circular elimina parte de la luz reflejada en el agua, las hojas mojadas y el cielo, lo que profundiza los cielos azules y revela lo que hay bajo la superficie de un arroyo claro. El efecto depende de dónde está el sol. Es más fuerte cuando la cámara apunta a unos 90 grados del sol y más débil cuando apunta directamente hacia él o en dirección opuesta. Muchos fotógrafos giran el anillo una vez, aceptan lo que ven y dejan el filtro puesto el resto del día.
Hay otros costes. Un polarizador quita aproximadamente de uno a dos pasos de luz, de modo que ralentiza el obturador lo quiera usted o no. Puede hacer que un cielo amplio se vea moteado. Y en el suelo mojado de un bosque otoñal suele ser el mejor filtro que tiene, mientras que en una playa pálida y brumosa casi no hace más que oscurecer la imagen.
La solución: gire el anillo mirando la pantalla o el visor, fíjese en la parte del encuadre que le importa (el agua, el follaje, el cielo) y quítelo cuando el ángulo no sea el adecuado. Si olvida constantemente que está puesto, adquiera el hábito de quitarlo antes de guardar la cámara cada noche. Si quiere que el fondo de las fotos de niebla y nieve quede bien, nuestras guías sobre cómo fotografiar la niebla y la fotografía de nieve explican por qué con luz plana y brillante suele ser mejor dejar el polarizador en la bolsa.
Parte 2: Usar los filtros junto al agua 🌊
Aquí es donde el trípode se hunde, la luz cambia y el viento sacude todo. La mayoría de los errores de campo tienen que ver con el orden de las operaciones: haga las cosas lentas y cuidadosas antes de poner un cristal oscuro en el objetivo.
4. Enfocar y componer después de poner el ND
Un ND de 6 o 10 pasos es tan oscuro que el autoenfoque a menudo busca sin parar o se rinde, y el visor o la pantalla se quedan casi negros. Los fotógrafos luchan entonces con la cámara, mueven el trípode, pierden la luz y, lo peor, desplazan el anillo de enfoque al girar el filtro.
La solución: componga y enfoque primero, sin el filtro. Compruebe el enfoque con la vista en vivo ampliada o el focus peaking. Después cambie el objetivo a enfoque manual, para que la cámara no pueda reenfocar, y añada una tira de cinta sobre el anillo de enfoque si suele golpearlo sin querer. Mida la escena sin el filtro y después calcule o ajuste la exposición más larga. Solo entonces enrosque o deslice el ND. Si tiene que ajustar la composición, quite primero el filtro.
Una aplicación del móvil o una tabla impresa bastan para calcular la nueva velocidad de obturación. Muchas cámaras se detienen en 30 segundos, así que para algo más largo necesita el modo Bulb y un disparador remoto o un intervalómetro. Pulse el botón, no toque la cámara y deje que un temporizador o un cable cuente los segundos. La misma disciplina ayuda en la fotografía de la hora azul, donde la exposición es larga incluso sin filtro.
5. Fugas de luz y el visor olvidado 💡
Las exposiciones largas son sensibles a la luz parasitaria. Hay dos causas comunes. Primero, en una cámara con visor óptico, la luz puede entrar por el ocular durante la exposición y velar la imagen. La mayoría de las cámaras incluyen por eso una pequeña tapa del ocular o una palanca obturadora. Segundo, con un portafiltros cuadrado de ranura, la luz puede colarse entre el filtro y el objetivo o entre el portafiltros y la ranura del filtro, sobre todo con sol intenso y un ND fuerte. Se manifiesta como una raya o un resplandor magenta a lo largo de un borde.
Un problema relacionado es la contaminación por infrarrojos. Algunos filtros ND fuertes, en especial los más antiguos o baratos, dejan pasar un poco de infrarrojo que el sensor ve y usted no. En una exposición larga esto aparece como una dominante rojiza o magenta y una pérdida de contraste en el follaje. Los filtros modernos mejores lo corrigen, pero la única forma de estar seguro es probar.
La solución: cierre el obturador del ocular o cúbralo con la correa o una tapa, use la junta de espuma que viene con el portafiltros, dé sombra a la parte delantera del filtro con el sombrero o la mano bajo sol fuerte y haga una toma de prueba antes de la real. Dispare en RAW para poder corregir el balance de blancos después. Si un filtro produce siempre una dominante que no puede corregir, acepte que es el filtro equivocado y retírelo.
6. Usar un graduado en el lugar equivocado y en el modo equivocado 🌅
Un filtro ND graduado es oscuro arriba y transparente abajo, con una transición entre ambos. Sirve para contener un cielo brillante mientras la tierra se expone correctamente. Hay tres errores típicos. El primero es la transición equivocada: un graduado duro va bien para un horizonte marino plano, pero ante montañas, árboles o edificios la banda oscura se hace visible como una línea que atraviesa el motivo. Un graduado suave es más seguro donde el horizonte es irregular. El segundo es poner la transición a la altura equivocada. Demasiado alta deja el cielo inferior quemado. Demasiado baja oscurece la parte superior de la tierra y da a la imagen una tapa pesada y artificial.
El tercer error es el modo de la cámara. En un modo de exposición automático, la cámara ve el cielo más oscuro y compensa aclarando todo, anulando el efecto que usted quería. También cambia la exposición entre fotogramas si la luz se mueve.
La solución: dispare en manual o al menos con la exposición bloqueada, coloque la transición sobre el horizonte a ojo con el filtro en el portafiltros y vigile el primer plano. Si el horizonte está roto por acantilados y objetos altos, haga dos o tres fotogramas en horquillado y fúsionelos después en lugar de usar un graduado duro. Un graduado no siempre es la respuesta correcta en la era digital, y no pasa nada por dejarlo en casa ante skylines complicados. La guía de fotografía de la Luna muestra la misma lógica desde el otro lado: cuando la diferencia de brillo es enorme, un filtro no lo arregla.
7. Dejar que las salpicaduras, la lluvia y la sal se sequen en la lente frontal 🧂
El agua que vino a buscar es también el agua que arruina el filtro. Una gota en el cristal frontal se convierte en una brillante estrella de flare en la esquina del encuadre, y una mancha de sal seca es un velo permanente si no se limpia bien. El filtro es además lo primero que alcanza una ola.
Muchos fotógrafos lo resuelven limpiando el filtro con la camisa o un paño seco. Eso arrastra partículas por la superficie, y esas partículas arañan el tratamiento. Los filtros de resina se arañan más fácilmente que los de cristal, mientras que los de cristal pueden astillarse o agrietarse con un golpe. En cualquier caso, pasar arena seca por un tratamiento es una mala idea.
La solución: lleve un kit propio: una pera de aire, un cepillo suave, unas cuantas bayetas de microfibra limpias en una bolsa cerrada y un frasco pequeño de líquido limpiador de objetivos. Primero sople, después cepille y luego limpie suavemente del centro hacia fuera con un paño húmedo. Mantenga los paños secos y limpios; un paño mojado que ha estado en un bolsillo con arena se convierte en papel de lija. Si las olas salpican, fotografíe desde un lugar más alto, use el parasol y proteja el frente con una tapa entre tomas. Cuando el propio objetivo está sucio, se aplica el mismo método cuidadoso que en nuestra guía de errores de limpieza que convierten el polvo en arañazos.
Estuches estancos pequeños para filtros, bayetas y tarjetas 🧰
Parte 3: Limpiar, transportar y proteger 🧳
Un filtro pasa la mayor parte de su vida en una bolsa. Ahí es donde aparecen la mayoría de los arañazos, astillas, bordes agrietados y portafiltros perdidos, y las soluciones son aburridas: separarlos, acolcharlos y mantenerlos secos.
8. Guardar los filtros sueltos, juntos y mojados
El error clásico es echar dos o tres filtros en una misma funda, junto con una bayeta, baterías y algunas tarjetas. Se rozan entre sí. El tratamiento se desgasta en los bordes, aparece un arañazo fino en el cristal y solo lo nota cuando un sol brillante provoca flare. Los filtros cuadrados son peores: una pila sujeta por fricción en una funda blanda puede arañarse cada vez que saca uno.
La humedad también importa. Un filtro húmedo devuelto a una funda cerrada deja manchas de agua y favorece una película sobre el tratamiento. Pasar del frío exterior a un coche o una habitación cálidos puede empañar el filtro y el objetivo que hay detrás, y una pila empañada deja agua entre los elementos.
La solución: un filtro por ranura o funda, cada uno con un bolsillo ajustado o un separador. Seque los filtros antes de guardarlos. Deje que el equipo se caliente dentro de la bolsa cerrada antes de abrirla en interiores. Lleve los filtros en cabina cuando vuele, nunca en bodega, y fotografíe los números de serie o anótelos, ya que un filtro se pierde con facilidad y es difícil de reemplazar por otro igual. Una funda bien acolchada o una pequeña maleta rígida con separadores hace lo que una funda suelta no puede. Para una larga lista de formas de manejar el clima y el frío en los viajes, nuestros consejos para fotografiar auroras boreales tratan los mismos problemas de humedad en su versión extrema.
9. Olvidar que el cristal es frágil y que los anillos de rosca son resistentes ⚠️
Un filtro de rosca hace algo que un objetivo no puede: recibe el golpe en lugar del objetivo. Es una buena propiedad y también un riesgo. Un filtro golpeado por la esquina de un trípode o por una roca puede agrietarse, y un filtro agrietado en un objetivo es peligroso para la lente frontal si intenta desenroscarlo. Las monturas metálicas en forma de anillo se deforman con el impacto y pueden atascarse en la rosca.
Si un filtro se atasca, no lo gire con más fuerza con los dedos ni con unos alicates. Use una llave de goma para filtros o un trozo de goma elástica alrededor del anillo, y pare si el cristal está agrietado. Llévelo a una tienda de fotografía donde tengan la herramienta adecuada y paciencia.
La solución: enrosque el filtro con suavidad y no lo apriete en exceso, para poder quitarlo a mano. Quítelo para el transporte cuando el objetivo vaya a ir en una bolsa ajustada. Y cuando un filtro esté agrietado, retírelo con cuidado y cámbielo en lugar de conservarlo como “protección”. Las mismas comprobaciones cuidadosas se aplican al comprar de segunda mano: consulte nuestra lista de comprobaciones antes de pagar por una cámara u objetivo usados, que incluye la rosca frontal y las marcas de filtros.
10. Tratar los filtros como accesorios y no como parte del equipo 📦
El error final es de organización. Los filtros son pequeños, fáciles de olvidar y no tienen un sitio fijo en la mayoría de las bolsas de cámara. Entonces uno se encuentra en el lugar con un objetivo pero sin ND, o con un portafiltros pero sin anillo adaptador, o con un polarizador que se quedó en el coche. Un kit de filtros tiene más piezas de lo que parece: los filtros en sí, el portafiltros o anillo, uno o más anillos adaptadores, una bayeta, una pera de aire, un cable disparador, una linterna pequeña y una batería de repuesto.
La solución es dar a cada pieza un bolsillo fijo y mantener el kit como una sola unidad en su maleta de cámara. Con una maleta rígida con separadores o un organizador de tapa, los filtros, las bayetas y el cable permanecen juntos entre viajes y pueden comprobarse en segundos con una lista corta. Un piloto de drones lo reconocerá: la misma lógica está en nuestra guía de filtros ND para drones, donde un paso equivocado o un cristal sucio desperdicia todo un vuelo.
La maleta adecuada depende de cuánto lleve. Un pequeño estuche estanco guarda un par de filtros redondos y una bayeta para un paseo por la playa. Una maleta más grande con separadores acolchados guarda todo el kit junto con la cámara. Ninguna es más “profesional” que la otra; simplemente resuelven viajes distintos.
Maletas de cabina con separadores para todo el kit de filtros 📷
La lista de comprobación de filtros en 60 segundos ✅
Antes del viaje:
- ☐ Probar cada filtro en cada objetivo con la distancia focal más corta para detectar viñeteo.
- ☐ Escribir su propia tabla de pasos ND, factor y tiempos de obturación.
- ☐ Revisar cada filtro con una linterna para detectar arañazos, velos y astillas.
- ☐ Llevar la pera de aire, el cepillo, las bayetas de microfibra y el líquido de limpieza.
- ☐ Llevar un disparador remoto o intervalómetro, y una batería de repuesto.
- ☐ Decidir qué filtros van en la bolsa de cabina y cuáles se quedan en casa.
En el lugar:
- ☐ Componer y enfocar sin filtro; pasar a enfoque manual.
- ☐ Comprobar el ángulo del polarizador; quitarlo si el efecto no compensa la luz perdida.
- ☐ Cerrar el ocular, proteger el filtro del sol directo y usar la junta de espuma en un portafiltros.
- ☐ Hacer una toma de prueba y buscar dominantes, flare, esquinas y fugas.
- ☐ Soplar y cepillar antes de limpiar; nunca limpiar arena seca.
Después de la sesión:
- ☐ Secar los filtros y dejar que el equipo se caliente en una bolsa cerrada.
- ☐ Un filtro por funda o ranura, sin pilas sueltas.
- ☐ Contar de nuevo los filtros y los anillos adaptadores al guardarlos en la maleta.
Preguntas frecuentes ❓
¿Necesito realmente un filtro, o puedo hacerlo en la edición?
Algunos efectos son posibles con software: un graduado suave se puede añadir en la edición, y la fusión de exposiciones sustituye a un graduado duro en un horizonte irregular. Dos efectos no lo son: una exposición larga que difumina el agua o las nubes en movimiento en un solo fotograma, y la reducción de reflejos en el agua y las hojas que elimina un polarizador antes de que lleguen al sensor. Para eso, un filtro sigue siendo la herramienta adecuada.
¿Filtros redondos de rosca o un sistema cuadrado?
Los filtros de rosca son compactos, rápidos y suficientes para la mayoría de la gente, sobre todo con un polarizador y uno o dos ND. Un sistema cuadrado es mejor para objetivos muy angulares, para filtros graduados que se deslizan arriba y abajo y para fotógrafos que usan muchos objetivos diferentes. También es más voluminoso, más caro y más expuesto a las fugas de luz. Empiece con los redondos y pase al cuadrado solo cuando llegue a sus límites.
¿Por qué mi exposición larga tiene una dominante de color?
Las causas habituales son un filtro ND que no es neutro, infrarrojos que se cuelan a través de un ND fuerte, o un balance de blancos ajustado para la escena sin el filtro. Dispare en RAW, ajuste el balance de blancos manualmente y pruebe el filtro con un motivo liso antes de una sesión importante.
¿Cómo evito que mis filtros se arañen?
Manténgalos separados entre sí y de cualquier cosa dura, límpielos solo después de soplar las partículas y nunca limpie con un paño un filtro seco y con arena. El cristal resiste mejor los arañazos que la resina, pero puede astillarse; la resina soporta mejor los golpes que el cristal, pero se marca con más facilidad. Tenga el que tenga, un estuche rígido y acolchado los mantiene lejos de los lugares donde ocurre la mayor parte del daño.
¿Puedo llevar mis filtros en el equipaje de mano?
Sí, y es el mejor lugar para ellos. Los filtros son pequeños y frágiles, y el equipaje de bodega se apila, se deja caer y se aplasta. Mantenga los filtros con la cámara y los objetivos en la bolsa de cabina, y consulte las normas actuales de su aerolínea y aeropuerto sobre equipaje de mano.
Una última cosa 🏁
Trabajar bien con filtros no consiste en tener cristal caro. Consiste en unos pocos hábitos pequeños: elegir la intensidad adecuada para la toma, montar el filtro para que las esquinas queden limpias, enfocar antes de poner el filtro, mantener fuera la luz parasitaria y limpiar y transportar los filtros con tanto cuidado como el objetivo. Haga eso, y las herramientas que hacen que las fotos de paisaje se vean tranquilas y pulidas cumplirán su función sin llamar la atención. Si lleva el kit en una maleta que guarda cada filtro en su propio lugar, descubrirá además que la mañana de la sesión es la parte más tranquila del día. 🌄
