Todos los anuncios de cámaras de segunda mano parecen una ganga hasta que la tienes en la mano. Las fotos son luminosas, el precio está un 40 % por debajo del de nuevo, el vendedor dice que vende «porque se ha actualizado»… y tres semanas después el autoenfoque duda, hay una mancha gris en la esquina de cada fotograma y nadie contesta a tus mensajes. 📷
Comprar equipo de segunda mano sigue siendo una de las decisiones más inteligentes que puede tomar un fotógrafo. Un buen cuerpo u objetivo pierde buena parte de su valor en los primeros años y luego se mantiene estable, de modo que un comprador cuidadoso consigue una herramienta profesional al precio de una de gama de entrada. El problema es que las comprobaciones que importan llevan unos veinte minutos y casi nadie las hace. Los compradores miran el aspecto, disparan tres fotos de prueba en la acera y entregan el dinero.
Esta guía te da once comprobaciones, en el orden en que conviene hacerlas: tres antes de quedar con el vendedor, cuatro en el cuerpo de la cámara, tres en el objetivo y una sobre la propia operación. Sirve para una venta entre particulares en un aparcamiento, para el mostrador de una tienda de segunda mano y para un anuncio de un marketplace que llega por mensajería. Está escrita para toda Europa: donde la ley importa, describimos el panorama general de la UE y te decimos que consultes las normas de tu país en lugar de fingir que una sola vale para todos.
Una cosa más antes de empezar. La mejor comprobación del mundo se desperdicia si el equipo se daña de camino a casa o en la bolsa donde viva después. Volvemos a ello al final, porque un objetivo usado comprado a buen precio es también un objetivo que nadie ha asegurado por ti. 🎒
Parte 1: Antes de quedar con el vendedor
Los errores más caros al comprar equipo usado se cometen ante el teclado, no en la entrega. Si haces bien estas tres cosas, la mitad de los malos anuncios se descartarán solos antes de que salgas de casa.
1. Conoce antes los puntos débiles del modelo 🧠
Cada cámara y cada objetivo tiene su personalidad, e internet ya ha catalogado sus fallos. Algunos cuerpos son conocidos por un mecanismo de espejo que se pega tras mucho uso. Algunas cámaras sin espejo se calientan en clips de vídeo largos, lo cual importa si grabas vídeo, pero no es un defecto. Algunos objetivos son conocidos por un anillo de zoom que se desliza por su propio peso, un motor de enfoque que se vuelve ruidoso con los años o un agarre de goma que se pone pegajoso y se despega. Algunos objetivos profesionales son famosos por ser excelentes, pero tan pesados que fuerzan la montura de un cuerpo pequeño.
Dedica treinta minutos a foros, grupos de propietarios y análisis del modelo exacto. Busca el nombre del modelo junto con palabras como «problema», «avería», «retirada», «aviso de servicio» y «fallo frecuente». Los fabricantes publican a veces avisos de servicio para determinados rangos de números de serie, y una unidad usada de un lote afectado puede haber sido reparada o no. Anota los tres fallos más comunes que encuentres. Serán tu lista de comprobación personal cuando tengas la cámara en las manos.
Averigua también cuál es un precio justo. Mira las ventas cerradas, no los precios de salida: los precios de salida son deseos, las ventas cerradas son hechos. Comprueba el precio del mismo modelo en buen estado, estado medio y muy usado, y anota el precio de una unidad nueva y de una reacondicionada con garantía del distribuidor. Si una cámara cuesta solo un poco menos que una reacondicionada con garantía, la garantía vale más que el ahorro. Si cuesta un tercio del precio de mercado, da por hecho que hay una historia detrás y pídela.
2. Comprueba el número de serie y quién es realmente el dueño del equipo 🔢
Pide al vendedor una foto nítida del número de serie del cuerpo y de cada objetivo antes de desplazarte. Un vendedor serio la envía en un minuto. Un vendedor que se niega, o que manda una foto con el número borroso, te está diciendo algo.
Usa el número de tres maneras. Primero, comprueba que coincide con el grabado en la cámara y, si el modelo lo permite, con el que muestra el menú de la propia cámara; una discrepancia puede indicar un cuerpo cambiado o una unidad reparada. Segundo, compáralo con la información del fabricante sobre fechas de producción, para que la antigüedad del equipo encaje con la historia que te cuentan. Tercero, pregunta si el artículo se compró nuevo con un recibo a nombre del vendedor. El equipo robado aparece en los marketplaces, y en varios países la policía y algunas plataformas ofrecen formas de comprobar si un número de serie ha sido denunciado. Las normas varían, así que pregunta a la policía local o a la plataforma qué hay disponible en lugar de dar por hecho que existe una consulta.
Los recibos importan por otra razón: demuestran la fecha de compra y a veces permiten transferir la garantía restante del fabricante. Incluso una factura antigua indica que el equipo estuvo años en manos del vendedor, algo tranquilizador como ninguna foto puede serlo.
Por último, pide al vendedor que borre los datos personales antes de quedar. Muchas cámaras guardan un nombre de propietario y un texto de copyright que se escribe en cada archivo, además de datos de redes wifi, emparejamientos Bluetooth y, en modelos más recientes, vínculos con una cuenta de usuario. Una cámara que sigue ligada a la cuenta del anterior propietario puede ser difícil o imposible de configurar. Pide al vendedor que haga un restablecimiento de fábrica completo delante de ti y que dé de baja la cámara en cualquier aplicación o servicio en la nube. Si no puede hacerlo en la cita, es una señal de alarma.
3. Pide pruebas, no promesas 📋
Envía al vendedor una lista corta de preguntas y juzga las respuestas. ¿Qué antigüedad tiene la cámara y cómo se usó: viajes, estudio, bodas, deporte, fauna? ¿Se ha reparado, revisado o limpiado alguna vez, y puede enseñar la factura? ¿Se ha caído, se ha mojado o ha pasado tiempo en un lugar húmedo como un barco, un viaje tropical o un sótano con humedad? ¿Incluye la caja original, el cargador, la correa, las tapas y el manual? ¿Por qué la vende?
Pide fotos que no sean las pulidas del anuncio: la montura de frente sin objetivo, la zona del sensor sin objetivo y con el obturador abierto en un día luminoso, cada esquina del cuerpo, la placa base con los tornillos, el compartimento de la batería y los contactos. Las cabezas de tornillo con las ranuras arañadas indican que alguien ha abierto el cuerpo. La corrosión en el compartimento de la batería indica humedad. Polvo visible en el sensor en una foto no es motivo de descarte, pero las manchas aceitosas sí.
Pide un vídeo corto de la cámara encendiéndose, con algunos disparos, el autoenfoque funcionando y el menú a la vista. Un vídeo es difícil de falsificar y rápido de hacer. Un vendedor al que le parece bien todo esto probablemente no tiene nada que ocultar.
Prepara también tu equipaje para la cita. Lleva una batería cargada propia, una tarjeta de memoria que puedas formatear, un lector de tarjetas o un portátil, una linterna pequeña, un paño de microfibra, una lista de comprobación impresa y un objetivo que conozcas bien, para probar el cuerpo con algo en lo que confíes. Un pequeño maletín rígido para el camino de vuelta completa el kit; volvemos a ello en la sección de productos más abajo.
Parte 2: El cuerpo de la cámara
Queda con luz del día, en un sitio con mesa y enchufe: una cafetería, una tienda o la casa del vendedor. No lo hagas en un coche y a oscuras. Enciende la cámara y dedica diez minutos sin prisas al cuerpo antes de mirar cualquier otra cosa.
4. Lee el número de disparos y valóralo según el modelo 🔢
El obturador es la pieza de una cámara que se desgasta como las pastillas de freno. Es una pieza mecánica con una vida nominal, y el número de disparos es lo más parecido que tiene una cámara a un cuentakilómetros. Muchos cuerpos escriben el recuento en los metadatos de cada imagen, y algunas herramientas de software o el menú de servicio del fabricante pueden leerlo en varios modelos. Otros, en particular algunas cámaras sin espejo, no lo muestran con facilidad, y el obturador electrónico no suma al contador mecánico. Así que pide al vendedor que haga una foto de prueba, pásala a tu portátil y comprueba qué muestra un visor de metadatos para ese modelo.
Considera las cifras de los fabricantes como estimaciones, no como garantías. Como orientación aproximada, los cuerpos de gama de entrada suelen estar dados para unos 100 000 a 200 000 disparos, los de gama media para más y los profesionales para 300 000 o más, pero la cifra real depende del modelo y cada obturador puede fallar mucho antes o mucho después de ella. Un contador a la mitad de la cifra nominal en un cuerpo anunciado como «apenas usado» es un argumento de negociación. Un contador por encima de la cifra nominal en un cuerpo anunciado como ganga es el precio justo de una cámara que pronto podría necesitar un obturador nuevo; pregunta cuánto cuesta esa reparación en tu modelo antes de decidir.
El recuento también debe encajar con la historia. Una cámara vendida como «usada en dos vacaciones» con 90 000 disparos no es la cámara descrita. Un cuerpo con un recuento muy bajo, el agarre gastado y la base rayada probablemente se llevó mucho de un lado a otro y se disparó poco, y eso está bien. Desconfía de las cifras demasiado redondas, de las capturas de pantalla en lugar de comprobaciones en directo y de cualquier cosa que el vendedor no quiera repetir delante de ti.
Escucha también el obturador. Debe sonar nítido y regular, sin roces, sin dudas y sin un segundo «clac» lento. Dispara una ráfaga y luego una serie de fotos sueltas a distintas velocidades. Haz fotos a las velocidades más rápida y más lenta que ofrezca la cámara y comprueba que la exposición es uniforme en todo el encuadre. Una franja oscura en un lado de una imagen a velocidad rápida sugiere que las cortinillas del obturador no se desplazan bien.
5. Mira el sensor, el espejo y la estabilización 🔬
Quita el objetivo y mira dentro de la montura con una linterna. En una cámara con espejo, este debe estar limpio, sin arañazos y sin halo de pelusa. En una cámara sin espejo, el sensor está a la vista y puedes hacer una prueba más contundente: ajusta el diafragma a f/16 o f/22, fotografía una superficie clara y uniforme, como un cielo despejado o una pared blanca, desenfoca mucho el objetivo y mira la imagen al 100 % en la pantalla o en un portátil. Las motas de polvo aparecen como puntos oscuros. Unas pocas motas ligeras son normales y se pueden limpiar. Los arañazos se ven como líneas y las marcas aceitosas como manchas que mantienen la misma forma en cada toma.
Busca un sensor mal limpiado: arañazos finos y paralelos o una esquina velada. Presta atención al filtro delante del sensor y a cualquier línea, marca o dominante de color inusual. Haz fotos con ISO alto y la tapa puesta y busca píxeles calientes brillantes; después haz una larga exposición y busca puntos de color. Un puñado de píxeles bloqueados es habitual y a menudo se puede mapear por software; decenas son un problema.
Si la cámara tiene estabilización de imagen en el cuerpo, enciéndela y agita suavemente la cámara: deberías oír un zumbido suave y débil o notar un ligero movimiento cuando el sensor flota, y no debería oírse ningún traqueteo cuando está desactivada. Un traqueteo de un sensor que debería estar bloqueado es señal de que el sistema se ha dañado por una caída. Si la cámara tiene pantalla abatible, totalmente articulada o inclinable, ábrela y ciérrala diez veces y mira el cable y la bisagra en busca de desgaste.
6. Prueba cada botón, rueda, puerto y junta 🎛️
Toca todo. Pulsa cada botón y gira cada rueda en ambos sentidos, varios clics. Deben hacer clic con claridad, moverse con suavidad y responder en la pantalla cada vez. Revisa la rueda de modos, la rueda trasera, el joystick y el botón de enfoque trasero. Los contactos desgastados se notan en botones que a veces no registran. Prueba la pantalla táctil en toda su superficie, también en las esquinas, porque una zona muerta es cara de reparar.
Abre todas las tapas: las ranuras de tarjeta, el compartimento de la batería, las cubiertas de puertos. Las juntas de goma que las rodean impiden la entrada de polvo y lluvia y son de las primeras piezas que envejecen. Busca desgarros, aplastamientos y tapas que falten. Inserta una tarjeta, formatea en la cámara y escribe una ráfaga de imágenes para comprobar que las ranuras funcionan. Si hay dos ranuras, prueba las dos. Conecta un cable o un micrófono para probar los puertos y monta un flash para comprobar la zapata.
Examina el cuerpo en busca de abolladuras. Una esquina abollada o un chasis torcido son señal evidente de una caída fuerte, y una caída fuerte puede desalinear la montura o el sensor aunque la cámara siga funcionando. Mira la montura del objetivo: no debe tener surcos, debe tener un brillo uniforme y no mostrar desgaste brillante de metal contra metal alrededor de la bayoneta. Un desgaste fuerte de la montura es típico de un cuerpo usado con objetivos pesados o que cambiaba de objetivo constantemente, y una montura floja se nota en un objetivo que se mueve ligeramente una vez bloqueado. Monta un objetivo, bloquéalo e intenta moverlo con suavidad. No debe haber nada de holgura.
Comprueba el visor y las pantallas en busca de píxeles muertos, quemaduras y arañazos. Mira por el visor y agita ligeramente la cámara para oír piezas sueltas. Revisa las anillas de la correa y la rosca del trípode, donde las placas baratas o los tornillos demasiado apretados dejan daños. Una rosca de trípode barrida en un cuerpo vendido como «usado solo de vacaciones» merece una pregunta.
7. Revisa la batería y el firmware 🔋
Las baterías de iones de litio envejecen hagas lo que hagas. Muchas cámaras muestran en el menú un indicador de salud de la batería o de número de cargas. Si la tuya lo hace, anótalo. Una batería que ya está al 60 o 70 por ciento de su salud original te dará una jornada corta, y las baterías de repuesto son un coste que debes sumar al precio. Las baterías originales de repuesto no son baratas, y las baratas sin marca son una apuesta tanto en capacidad como en seguridad.
Mira la batería físicamente: una batería hinchada, deformada o con fugas no debe usarse ni llevarse en un avión. Comprueba los contactos de la cámara y de la batería en busca de corrosión o depósitos verdes, señal de que se ha guardado con humedad. Si el vendedor tiene varias baterías, pregunta la edad de cada una. Por último, revisa el firmware. Busca en el menú la versión actual y compárala con la que indica el fabricante; el firmware antiguo a menudo se puede actualizar, y una cámara que no se puede actualizar o muestra una versión extraña merece otra mirada.
Como última comprobación, haz trabajar la cámara un rato. Graba unos minutos de vídeo, dispara unos cientos de fotos en ráfaga y vigila los avisos de sobrecalentamiento, los menús que se congelan y los reinicios repentinos. Los fallos intermitentes son los peores porque desaparecen en una prueba de cinco minutos, así que dale a la cámara algo de trabajo real antes de pagar.
Parte 3: El objetivo
Los objetivos son donde comprar de segunda mano resulta de verdad gratificante, porque el cristal envejece mucho mejor que la electrónica. Un objetivo bien cuidado de hace diez años puede ser tan nítido como uno nuevo. También es donde viven los problemas ocultos más caros, porque un objetivo puede parecer perfecto por fuera y ser inservible por dentro.
8. Inspecciona el cristal: hongos, velo, arañazos y separación 🔍
Quita el objetivo de la cámara, retira ambas tapas y acércalo a una ventana luminosa o a una linterna. Mira a través de él por los dos extremos, inclínalo despacio para que la luz atraviese cada lente. Buscas cuatro cosas. Los hongos aparecen como hilos finos ramificados o patrones de telaraña y crecen cuando un objetivo se guarda en condiciones de humedad y oscuridad. El velo es una película lechosa causada por vapores de aceite de los lubricantes internos o por la edad, y reduce el contraste. Los arañazos en la lente frontal se ven en ángulo; los pequeños suelen afectar poco a la imagen, un tratamiento desgastado por zonas, más. La separación se muestra como bordes de colores del arcoíris o un anillo lechoso en el borde de una lente pegada, e indica que el pegamento entre elementos está fallando.
Los hongos son lo más grave, porque pueden extenderse y eliminarlos exige un especialista que abra el objetivo, a menudo más caro que el propio objetivo. Si quieres entender cómo empiezan y cómo proteger tus propios objetivos después, nuestra guía sobre cómo la humedad destruye los objetivos fotográficos explica el mecanismo y la rutina de almacenamiento.
Mira también la lente trasera y la zona cercana a la montura. Comprueba que la rosca frontal no esté abollada, que las roscas de filtro estén limpias y que el parasol encaje. Presiona ligeramente con un dedo la lente frontal y muévela; no debe bailar. Busca partículas de polvo pequeñas en el interior: unas pocas son normales en un zoom antiguo, porque al hacer zoom entra y sale aire, pero una capa gruesa de polvo o aceite visible en las láminas del diafragma no lo es.
Una nota práctica sobre las «marcas de limpieza»: los objetivos que se han limpiado con un paño inadecuado tienen finos remolinos circulares. Sostén el objetivo en ángulo frente a una lámpara y los verás. Importan más en escenas oscuras a contraluz, donde pueden provocar destellos.
9. Prueba la mecánica: autoenfoque, estabilización, diafragma y anillos ⚙️
Monta el objetivo en un cuerpo de confianza y repasa cada función. Gira el anillo de enfoque de un extremo a otro: debe ser suave, sin puntos ásperos, y el motor de enfoque no debe hacer ruidos de roce. Recorre el autoenfoque de cerca a lejos varias veces y con poca luz, y observa si hay búsqueda, dudas o zumbidos fuertes. Alterna entre autoenfoque y enfoque manual. Prueba el selector de límite de enfoque si lo hay.
En un zoom, recorre el anillo por todo su rango, despacio y deprisa. Debe tener una resistencia uniforme. Apunta el objetivo hacia abajo y luego hacia arriba y comprueba que no haya deslizamiento del zoom, donde el tubo sale por su propio peso. Extiende el zoom y busca cualquier holgura o bamboleo entre los tubos, que indica guías desgastadas. Escucha si hay traqueteos. Si el objetivo tiene estabilizador óptico, actívalo y escucha el suave clic o zumbido; un traqueteo con la estabilización desactivada es normal en algunos diseños, pero un traqueteo en cualquier otro momento puede indicar un grupo óptico suelto.
Mira dentro del objetivo desde atrás mientras cambias el diafragma. Las láminas deben moverse con suavidad, volver sin dudar y estar secas. Las láminas aceitosas son lentas, pueden atascarse con aperturas pequeñas y afectar a la consistencia de la exposición. Si el objetivo tiene anillo de diafragma, prueba cada clic. Revisa que los contactos eléctricos de la montura no estén sucios ni gastados y prueba cada interruptor del tubo. Por último, comprueba cualquier junta de sellado en la montura: una junta que falta en un objetivo vendido como «resistente a la intemperie» es una característica que falta.
10. Haz una prueba rápida de nitidez y enfoque 🎯
Esta es la comprobación que encuentra los fallos que no se ven. Un objetivo puede tener el cristal limpio y estar desalineado por dentro por un golpe. Móntalo y fotografía un motivo plano y con detalle, como una página de texto impreso o una pared de ladrillo, a máxima apertura, a una apertura media y a una apertura pequeña. Abre las imágenes al 100 % en un portátil y compara las cuatro esquinas con el centro. Algo de blandura a máxima apertura es normal, sobre todo en las esquinas de los objetivos luminosos. Pero si un lado es claramente más blando que el otro, el objetivo probablemente está descentrado, lo que suele indicar un golpe o una reparación fallida.
Prueba la precisión del enfoque. Coloca un motivo sobre una mesa en ángulo, enfoca una marca en el centro y comprueba si el punto más nítido está exactamente donde apuntaste. El front focus y el back focus se muestran como un fallo sistemático en una dirección. Muchos cuerpos modernos pueden calibrar un objetivo, así que un fallo pequeño se puede corregir en el menú, pero un objetivo que falla en cantidades distintas cada vez tiene un problema mecánico. Pruébalo en ambos extremos del rango de zoom y a distancias cortas y largas.
Por último, haz unas tomas hacia una fuente de luz intensa y busca destellos, imágenes fantasma y pérdida de contraste, porque los tratamientos desgastados o dañados se delatan ahí primero. Si compras un teleobjetivo largo, pruébalo a pulso con el estabilizador activado y desactivado, porque un estabilizador defectuoso puede empeorar las imágenes en lugar de mejorarlas. Para una visión más amplia de cómo se dañan los teleobjetivos antes de llegar a una estantería de segunda mano, consulta nuestra guía sobre los errores de transporte que acaban con los teleobjetivos.
Parte 4: La operación
11. Entiende la garantía, los derechos de devolución y cómo pagar 💶
Todo lo anterior puede estar perfecto y aun así puedes perder dinero si la operación es mala. La protección legal que tienes depende de quién te vende, así que infórmate antes de pagar.
Cuando compras a una empresa de la UE, eres consumidor y se aplican las normas de consumo. En general, la garantía legal de la UE para bienes dura dos años, y para bienes de segunda mano vendedor y comprador pueden pactar un plazo menor, pero no inferior a un año, siempre que se informe al comprador de forma clara e inequívoca al celebrar el contrato. Los Estados miembros aplican estas normas a su manera, así que consulta el texto exacto donde vives y asegúrate de que el plazo menor, si lo hay, conste en el recibo. Si compras a distancia a una empresa, por ejemplo en línea, normalmente tienes además derecho de desistimiento en los 14 días siguientes a la recepción de los bienes. Es una red de seguridad real: úsala para hacer las comprobaciones anteriores en cuanto llegue el paquete.
Cuando compras a un particular, la protección del consumidor normalmente no se aplica del mismo modo. Las ventas suelen ser «tal cual», y tus opciones tras la entrega son limitadas. Por eso las comprobaciones de esta guía importan más en una venta entre particulares. Pide al vendedor que redacte un breve contrato de compraventa con el artículo, los números de serie, el precio, la fecha y el estado tal como se describe, y firmadlo ambos. No cuesta nada y cuenta si la descripción resulta ser falsa.
Paga de una forma acorde con el riesgo. En una venta en persona, el efectivo en un lugar público es lo habitual, pero piensa en lo que llevas encima y quédate donde haya otras personas y cámaras. En una venta a distancia, usa un método de pago con protección al comprador y evita las transferencias a desconocidos. Desconfía de quien te pida pagar fuera de la protección de la plataforma o te meta prisa porque «viene otro comprador». Cuidado con los vendedores que no están en el país que dicen y con los precios muy por debajo de cualquier venta cerrada.
Por último, pide todo lo que pertenece a la caja: el cargador, las tapas, la correa, la tapa del cuerpo, la caja original y el manual. Los accesorios que faltan no son motivo para irte, pero sí para bajar el precio, porque reponer un cargador y una batería puede costar dinero. Guarda el recibo, los números de serie y las fotos de las comprobaciones en una carpeta. Si algún día revendes el equipo, esa carpeta le añade valor.
📦 Maletines rígidos pequeños para la entrega: cuerpo, objetivo, tarjetas y baterías
Parte 5: Llevarlo a casa y mantenerlo a salvo
Has pagado un precio justo por un buen cuerpo y un objetivo limpio. El siguiente riesgo no es el anterior dueño, sino tú. Los daños más comunes en el equipo de segunda mano ocurren la primera semana, de camino a casa y en la bolsa comprada para otro equipo. Un objetivo que cae desde la altura de una mesa a un suelo duro puede perder su alineación, y un cuerpo golpeado en una mochila puede perder una esquina.
Piensa en el trayecto en dos partes. Para el paseo o el viaje en coche a casa, un maletín rígido pequeño con espuma o sistema de divisiones es buena idea, porque mantiene el equipo quieto y protege de golpes, lluvia y derrames. A largo plazo, piensa en cómo usarás el equipo: un cuerpo y dos objetivos para escapadas de fin de semana piden un maletín distinto al de un equipo completo que vuela en cabina. Nuestra guía del maletín rígido para cámara repasa tamaños y distribuciones, y el artículo sobre maletín, bolsa o mochila te ayudará si no sabes qué formato te conviene.
Si piensas viajar con el equipo, planifica pronto el equipaje de mano. Un maletín de cabina con ruedas o compacto con kit de divisiones mantiene un sistema sin espejo unido, protegido y apto para cabina. Describimos cómo empacan los profesionales en cómo empacar equipo fotográfico para tres semanas en un solo equipaje de mano, y qué maletín encaja con los cuerpos habituales en qué maletín Peli para una Sony A7 IV o una Canon R5 con tres objetivos. Para una visión más amplia de configuraciones para distintos tipos de sesión, consulta los mejores maletines de cámara para fotógrafos en 2026.
Por último, piensa en los lugares adonde irá la cámara. La arena, el polvo y la espuma del mar afectan más al equipo usado que al nuevo, porque las juntas desgastadas protegen menos. Lee nuestras 11 reglas para fotografiar en polvo y arena antes de tu primera escapada a la playa.
🧳 Maletines de cabina y organizadores para todo el equipo
Tu lista de comprobación de 20 minutos
Antes de la cita
- ☐ Leer sobre los tres fallos más comunes del modelo.
- ☐ Comparar precios de ventas cerradas, no precios de salida.
- ☐ Conseguir fotos de los números de serie; preguntar si existe el recibo.
- ☐ Pedir un vídeo corto de la cámara funcionando y del sensor sin objetivo.
- ☐ Llevar una batería, una tarjeta, un lector de tarjetas o portátil, una linterna y un objetivo de confianza.
En el cuerpo
- ☐ Número de disparos leído delante de ti y comparado con la cifra nominal del modelo.
- ☐ Prueba del sensor con diafragma cerrado; buscar arañazos y marcas aceitosas.
- ☐ Cada botón, rueda, tapa, puerto y junta probados; montura sin holgura.
- ☐ Salud de la batería, hinchazón y contactos; versión del firmware; unos minutos de uso intensivo.
En el objetivo
- ☐ Cristal revisado con linterna en busca de hongos, velo, arañazos y separación.
- ☐ Autoenfoque, estabilizador, láminas del diafragma, anillos de zoom y enfoque probados de extremo a extremo.
- ☐ Nitidez y precisión de enfoque comprobadas en el centro y las cuatro esquinas.
En la operación
- ☐ Restablecimiento de fábrica y baja de cualquier cuenta hechos delante de ti.
- ☐ Contrato de compraventa o recibo por escrito que indique cualquier plazo de garantía reducido.
- ☐ Método de pago seguro; contenido de la caja contado.
- ☐ Un maletín rígido listo para el camino a casa.
Preguntas frecuentes
¿Es seguro comprar una cámara de segunda mano en línea?
Puede serlo, si compras a una empresa que te da garantía por escrito y un plazo de devolución, o en una plataforma con protección al comprador. En una venta a distancia de una empresa normalmente tienes en la UE un derecho de desistimiento de 14 días, así que haz todas las comprobaciones de esta guía en cuanto llegue el paquete. Ten cuidado con los particulares que quieren cobrar fuera de la plataforma.
¿Qué número de disparos es demasiado alto?
No hay una cifra única. Compara el recuento con la vida nominal del modelo exacto y con el precio. Un cuerpo a un cuarto de su cifra nominal es una buena compra; un cuerpo en la cifra nominal o por encima debe tener un precio como si hubiera que cambiar el obturador, una reparación por la que deberías preguntar antes de comprar.
¿Se pueden eliminar los hongos de un objetivo?
A veces, por un especialista que abre el objetivo y limpia las lentes, pero el coste puede ser alto y los tratamientos pueden dañarse. Para la mayoría de los compradores lo sensato es descartar un objetivo con hongos activos, salvo que el precio refleje una revisión.
¿Debo comprar primero un objetivo o un cuerpo de segunda mano?
Los objetivos conservan su valor y su calidad mucho más tiempo que los cuerpos, así que un buen objetivo usado suele ser la mejor inversión a largo plazo. Los cuerpos cambian rápido y pierden valor antes, por eso un cuerpo algo más antiguo con un objetivo muy bueno es una elección inteligente y habitual.
¿Cómo debo llevar a casa una cámara de segunda mano?
En un maletín acolchado o rígido que mantenga el equipo quieto. Un maletín rígido compacto con espuma o divisiones protege de golpes y lluvia durante el trayecto y puede servir después como hogar permanente del equipo.
La versión corta
Una cámara o un objetivo de segunda mano es un gran negocio cuando sabes qué comprobar. Investiga el modelo, confirma el número de serie y los papeles, prueba el obturador, el sensor, los controles y la batería, mira a través de cada objetivo con una linterna, haz una prueba de nitidez y enfoque y asegúrate de entender la garantía antes de pagar. Después lleva el equipo a casa en algo que lo proteja, porque tus comprobaciones cuidadosas solo importan si el objetivo llega tal como salió de las manos del vendedor. 📷
Si quieres ayuda para elegir un maletín para un cuerpo y un conjunto de objetivos concretos, envíanos los nombres de los modelos y te indicaremos el tamaño adecuado antes de que pidas.
